Ver Amsterdam

El parque Amsterdamse Bos, situado al suroeste del centro de la ciudad, además de serla mayor zona verde de la ciudad es también la más interesante. Se creó en los años de crisis posteriores a 1928, gracias a las medidas adoptadas contra el desempelo.

Como el parque se sitúa a cuatro metros por debajo del nivel normal cero (NN), la totalidad de las 900 hectáreas e su extensión están conectadas a una estación de bombeo mediante 300 kilómetros de tubos de aspiración.

Sólo así se puede mantener el agua subterránea alejada de los 3 millones de árboles plantados. Asimismo, los numerosos estanques y acequias del parque forman parte del sistema de desagüe. Prácticamente se ha transportado toda la masa de tierra a este lugar, para a´si poder crear los más diversos biotopos.

Riqueza floral

Se pueden encontrar 150 especies de árboles distintas y 239 especies de aves de canto, acuáticas y de rapiña. Los ríos y lagos adyacentes (Niewe Meer y Amstelveense Poel) son todas zonas naturales protegidas.

En la isla, a la que se llega por un puente giratorio, crecen 450 tipos de hierbas distintas. Cerca del parque se ubica también un camping internacional, cruzado por una travesía para barcos de remo de dos kilómetros (Bsbaan)

Amsterdam Centraal

Lo que más impresiona es mirar la estación central desde el Stationsplein. La estación, que fue construida sobre tres islas artificiales y 8.867 pilares, recuerda al muse o de Rijks; y ello porque los dos edificios fueron diseñados por el mismo arquitecto, Petrus Cuypers.

Durante ocho años se prolongaron los trabajos de esta obra monumental de ladrillo rojo. El 15 de octubre de 1889 este ingente edificio de estilo neogótico holandés estaba terminado, y 14.000 habitantes de Amsterdam compraron un billete en el andén.

Centro neurálgico de la ciudad

Se puede decir que la estación es el corazón de la ciudad, ya que por ella circulan más de 1.400 trenes al día. Desde aquí no sólo se puede viajar en el Thalys en cinco horas a París, o en el EC a Colonia.

Amsterdam Centraal es también lugar de reunión popular y zona comercial; aquí se duerme, se fuma o, simplemente, se deja que pase el día. En el andén 2, Perron, se encuentra un antiguo restaurante de primera clase en estilo Belle Époque. Aquí se recomienda tomar sólo una cerveza o un café, porque la comida no es muy original y el personal suele ser un tanto distante.

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Durante años, los habitantes de esta ciudad construyeron –con ayuda estatal- una réplica del Amsterdam, uno de los mayores barcos de vela de aquellos que, desde finales del siglo XVI, se dedicaron al comercio marítimo con el Lejano Oriente, y a quienes se dio el nombre de galeones de las Indias Orientales.

Entre 1602 y 1795, la Compañía Unificada de las Indias Orientales fletó –en 4.700 ocasiones- barcos comerciales como estos. En cada viaje había entre 200 y 350 hombres a bordo. Unos 1.400 barcos sucumbieron con toda la tripulación.

Se transportaron grandes cantidades de mercancías exóticas, sobre todo de India, Ceilán, China, Siam, Japón e Indonesia. Los viajes duraban un promedio de un año y medio. Amsterdam corrí con la mitad de las actividades de la navegación comercial, que eran supervisadas por los patrones, grandes señores del comercio.

Una réplica de un velero legendario

En el puerto de Amsterdam se organizaban al año cuatro subastas de mercancías. Se trataba principalmente de especias y té. La porcelana se transportaba en cajas de arroz, inmovilizadas para impedir daños.

Llevaban casi el mismo armamento que los barcos de guerra y se construían según cartas (normas de construcción en serie). El nuevo Amsterdam es una réplica del galéon de las Indias homónimo, que se hundió en 1749 ante las costas inglesas, cerca de Hastings.

Desde que el magnífico velero fuera amarrado en un muelle especial cerca del Museo Marítimo (Nederlands Scheepvaart Museum), los restos de este naufragio se pueden contemplar a bordo de la nave.

El estadio Amsterdam Arena

Otro de los lugares que merece una visita es el Amsterdam Arena, un complejo deportivo multifuncional que se inauguró en agosto de 1996 para acoger los encuentros de fútbol del Ajax de Amsterdam y de la selección holandesa, la temida naranja mecánica.

El estadio, que tiene una superficie de 180 por 235 metros y una altura de 78 -con una cubierta corrediza impresionante, hecha de cristal-, es el campo de fútbol en el que el Real Madrid levantó su séptima Copa de Europa tras aquel histórico gol de Mijatovic ante la Juventus de Turín.

Con un aforo de 50.000 espectadores, este coloso se ha convertido en el centro de un lujoso barrio con hoteles, cines, centros comerciales y bulevar.

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El pintor Tischbein escribía entre 1772 y 1773, en relación a Amsterdam: “Tampoco me pierdo contemplar los museos de ciencias naturales y las colecciones de extraños animales vivos llegados a Amsterdam desde todas las partes del mundo, entre otros también el denominado jabalí indio, con sus largos dientes curvos”.

Para el poeta austríaco Lenau, Amsterdam era un “auténtico monstruo de ciudad”; sus molinos de viento ofrecían un “espectáculo escandaloso” como si fueran “tipejos borrachos”. Para mayor tranquilidad de los espíritus suspicaces: de los cientos de molinos que existían en el siglo XIX, en la capital holandesa sólo quedan cuatro.

En este lugar, igual que “en Emmendingen y Gundelfingen”, se puede cavilar sobre “la veleidad de las cosas terrenales”, como decía el escritor alemán Johann Peter Hebel, aunque posiblemente llegue a conclusiones distintas, ya que en Amsterdam nada tiene base sólida: ni siquiera la propia ciudad, porque toda ella se asienta sobre troncos de árbol.

Las crecidas del agua

Este río nace en la depresión del Amstel, fluye a través de Amsterdam –desde el sur a la Torre de la Moneda-, da vida al Singel (el canal más antiguo de la ciudad), alimenta los canales situados a derecha e izquierda y desemboca en la rada de Y (Het IJ).

A un dique de cierre, construido en la desembocadura del curso del río, debe la ciudad el nombre de Amsterdam (Amstel-damm, o dique del Amstel). En el siglo XVII la ciudad finalizaba al sur, en la actual Stadhouderskade y la Mauritskade. Hasta llegar a este cruce de las antiguas murallas con el Amstel, tres compuertas sirven de protección ante crecidas del nivel del agua.

La esclusa esterior se cierrra cuando la Oficina Municipal de Aguas limpia los canales. En la antigua frontera de la ciudad (puente de Toronto) comienza el Amsteldijk, que desde hace 400 años conduce a las verdes llanuras, en dirección a Ouderkerk aan de Amstel.

Tras los pasos de Rembrandt

Este trayecto nos lleva tras los pasos de Rembrandt. El pintor vivió en la orilla derecha del Amstel, no lejos de Oude Schans. Gustaba de pasear con amigos y mecenas cruzando el dique hasta la ciudad, o hasta hostales y lugares de excursión, donde realizaba bocetos.

Las ilustraciones topográficas que trazaba a mano eran el reflejo de sus propias impresiones. Una pequeña estatua, situada al fondo del parque Amstel –al lado de un molino-, muestra al artista con su cuaderno de dibujo. La calle cercana a la orilla pasa, entre las curvas de la autopista, hasta una zona de prados.

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Los conocedores de Amsterdam saben de lugares poco frecuentados pero estupendos, aunque a pesar del secretismo enseguida se corre la voz. No sorprende que el cartel de ‘No hay habitaciones’ cuelgue en las puertas de los alojamientos de la ciudad.

El aire histórico pasa factura en la mayoría de los casos, y el alojamiento en Amsterdam es caro. Una habitación sencilla de hotel con baño es un lujo, por lo que los establecimientos del centro urbano no tienen una media muy buena de ocupación. Los precios del aposento, o mejor dicho, la desequilibrada relación servicio-precio es un punto en contra que a menudo se censura y con razón.

Alrededor de 10 millones de personas visitan la ciudad de los canales cada año. Unos dos millones de visitantes permanecen dos noches en la ciudad, con un gasto estimado en alojamiento de muchos millones de euros. Amsterdam cuenta con 300 hoteles y unas 32.000 camas –desde la Suite Real del Amstelhotel a las camas de la sala dormitorio del Sleep-In-.

Escasos alojamientos para jóvenes

En 1998, la construcción y ampliación de nuevos hoteles se paralizó casi por completo, entre ellos se encontraban finalmente la de algunos pertenecientes a la categoría de 70 euros por habitación y cama. Aproximadamente la mitad de las camas de hotel disponibles están dentro de la categoría de lujo, o de la superior.

Algo paradójico en una ciudad que, sobre todo, se considera destino turístico de gente joven. Prescindiendo de algunos albergues y ‘sleeps-in’, apenas hay camas para los jóvenes. Causa de este proceso negativo es que cada vez un número mayor de hoteleros moderniza y reforma sus establecimientos para poder elevar sus tarifas.

No es extraño, pues, que el albergue juvenil del Vondelpark tenga la media de ocupación más alta de la ciudad, con una cifra del 93%.

Se hace obligatorio reservar

Aunque sería necesario contar con habitaciones sencillas de hotel, continúan inaugurándose nuevos hoteles de lujo, como el reformado Amstel, el Gran Hotel de 1867. Situado a orillas del Amstel, este clásico hotel –propiedad de una empresa japonesa- ha sido restaurado con máximo lujo.

Los tiempos en los que los hoteles ofrecían generosos descuentos, debido a la ausencia de visitantes provocada por la mala prensa de la ciudad, han pasado a la historia. Quien decida visitar Amsterdam, deberá estar dispuesto a pagar un elevado precio en hoteles y restaurantes.

Alojarse en uno de los hoteles que circundan la red de canales, o en el barrio de los museos, requiere hacer la reserva con antelación. Sin embargo, lo recomendable es preguntar por las ofertas de temporada.

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El campanil de la torre de la iglesia Westerkerk resuena por encima de los graznidos de las voraces gaviotas, y en algún rincón se escucha la musiquilla de un organillo. La gente se detiene para observar este fascinante y antiguo instrumento popular.

La Amsterdam dedicada a los turistas es pequeña y limitada. El centro histórico no alcanza los 100.000 habitantes. Gentes venidas de todas las partes del mundo se han mezclado en esta ciudad portuaria, y hacen que la vida parezca fácil y humana.

Lenguas y dialectos que uno nunca ha escuchado antes se rumorean en esta Babel holandesa. Jóvenes de piel oscura con ojos típicos holandeses, gente de Surinam e Indonesia, de Aruba y China: una convivencia familiar que favorece la tolerancia.

Las escasas similitudes con Venecia

Es de todos conocida la comparación de la ciudad con Venecia, una compraración errónea que podrán certificar quienes conozcan ambas ciudades. El paralelismo lo estableció por primera vez el italiano Ludovico Guicciardini (1576).

Si bien existen elementos comunes –ambas fueron construidas en áreas pantanosas, donde domina el agua; las dos eran repúblicas habitadas por ciudadanos adinerados, eran centros comerciales, financieros y ciudades tolerantes-, cuando Amsterdam logró convertirse en potencia mundial abriéndose camino con las armas, ya había pasado la mejor época de la ciudad adriática.

Amsterdam es melancólica, estricta y está regida por el calvinismo. Venecia se caracteriza por ser una ciudad frívola, despreocupada y sus caminos son dirigidos por el catolicismo. Sobre Venecia se escribieron canciones y se hicieron películas; sobre Amsterdam sólo se elaboró alguna que otra canción po.

Una ciudad de puertas abiertas

En el casco antiguo todo es chillón y llamativo. Las monjas proporcionan duchas calientes a las almas perdidas, las mujeres policías son sexys hasta cuando no llevan tacones y los gángsters muestran aquí la mejor de sus sonrisas.

La contradicción entre los traficantes de drogas y las militantes del Ejército de Salvación, entre los asombrados turistas y las prostitutas desnudas, entre los africanos y los verduleros que gritan en el mercado, entre la rigidez calvinista y la alegría de vivir católica, marcan el ambiente que ha hecho de Amsterdam una ciudad de puertas abiertas.

Aquí la gente cuenta sus pequeñas vivencias y llora las terribles tragedias de su vida. Cualquier podría pasarse la vida entera aquí y, con todo, vivir cada día una experiencia nueva y única. Las casas de frontón y ladrillo, hechas de teja y piedra, los olmos y las hileras de casas al borde del agua configuran el escenario que hace posible representar la eterna función teatral que es Amsterdam.

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La bicicleta se ha consolidado como uno de los mejores medios de transporte que existen. No contamina, es económico y ligero. Según un reciente estudio de la Comisión Europea, es además el medio más rápido para distancias inferiores a los 6 km, o dicho de otra manera, es una magnífica forma de moverse por la ciudad.

Un ejemplo claro de lugar donde los biciclos gozan de una gran reputación es Amsterdam. La capital holandesa tiene una importante cultura ciclística y se ha convertido en un lugar sagrado para los amantes de este medio de transporte.

Una bicicleta por persona

Se calcula que en Amsterdam hay unas 400.000 bicis para su medio millón de habitantes. Esto significa que prácticamente toda la población dispone de uno de estos vehículos de dos ruedas.

Un aliciente para que la gente utilice el velocípedo para ir a trabajar, moverse por la ciudad o, simplemente, dar un paseo, es la enorme red de carril-bici que hay en toda la zona de los Países Bajos. Sólo en Holanda hay 15.000 kilómetros y en Amsterdam 400.

Otra ventaja que nos ofrecen las bicicletas, son su facilidad para aparcarlas. En Amsterdam existen aparcamientos específicos en cualquier punto de la ciudad. Incluso hay parkings que superan los tres pisos de altura.

Preferencia sobre vehículos y personas

Si vas paseando por esta ciudad holandesa, debes tener cuidado y mirar a ambos lados antes de aventurarte a cruzar la calzada. Coches y bicis se mezclan en la rutina diaria de la ciudad, aunque éstas últimas tienen preferencia sobre los demás vehículos, incluso sobre los peatones.

Este medio de transporte, no sólo está disponible para los habitantes de la capital holandesa. Cualquier turista puede disfrutar del placer de visitar la ciudad montando una bici, un tándem o incluso llevar a sus hijos en un carrito perfectamente adaptado a las dos ruedas.

El freno, en los pedales

Tan sólo debes tener en cuenta unas pequeñas consideraciones, como ir en fila india, y tener cuidado al detenerte, ya que los frenos no se encuentran en el manillar y serán los pedales los que paren tu bicicleta. Por eso es recomendable practicar un poco antes de adaptarte al ritmo ciclístico de la ciudad.

Este vehículo se ha convertido en uno de los símbolos de Amsterdam. Incluso hay un hotel dedicado exclusivamente a este medio de transporte, el Bycicle Hotel.

Ni los pequeños inconvenientes que pueda acarrear el uso de los biciclos, como la vestimenta o la metorología, frenan a la población holandesa de utilizarla. Con lo que sí hay que estar atento es con los posibles robos de bicis, ya que abundan en la ciudad. Con que tengamos una buena cadena o candado será más que suficiente para prevenirlos.

Amsterdam se ha convertido en la ciudad de las bicicletas. Un auténtico paraíso para los amantes de este vehículo, que encuentran en la capital holandesa una salida al ruido y la contaminación que provocan los demás medios de transporte.

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Entre muchos de los vecinos del centro de Amsterdam ha crecido –de forma evidente- el rechazo contra lo que consideran la invasión de su ciudad. Muchos se preguntan a quién pertenece Amsterdam, si a sus ciudadanos o a los que se dedican al turismo, a los hosteleros y a los dueños de las cafeterías.

La gente se da cuenta de que está en juego el futuro de la frágil vida comunitaria. La ciudad pronto estará, en su opinión, enferma, como lo está cualquier otro destino turístico, porque el turismo transforma la estructura social.

Por todas partes surgen nuevas tiendas de souvenirs, puestos callejeros de comida y, sobre todo, oficinas de cambio que toman el pelo a turistas desprevenidos con comisiones desorbitadas.

La nueva cara de Amsterdam

Payasos y malabaristas actúan en las plazas de la ciudad, que corre el riesgo de convertirse en la metrópolis del turismo de la comida de plástico. Pero esta situación tiene visos de cambiar.

Durante los últimos tiempos, Amsterdam se ha lavado la cara, ha renovado su ímpetu y desde 1995 se ha presentado al mundo como la ciudad junto al agua, promocionándose con dinamismo desmesurado y poniendo en escena su inventiva para todos los que aún quieren dejarse sorprender.

Por otra parte, Amsterdam es una ciudad internacional. Las más de 700.000 personas que allí viven proceden en su mayoría de otras ciudades, provincias, países y continentes. En la pequeña Amsterdam se concentran de forma irremediable todos los pecados y todos los placeres, todas las debilidades humanas y muchas de las dificultades, las contradicciones y el sinsentido de las grandes ciudades.

El boom turístico

La ciudad convive con todo ello, y el visitante ha de saberlo. Pero en eso consiste también el encanto que tiene para los turistas de todo el mundo esta ciudad holandesa. Naturalmente, la mayoría viene a visitarla por los canales, por Rembrandt y por Vincent van Gogh.

Muchos otros lo hacen por la diversidad de cosas que pueden encontrar; otros, persiguiendo una leyenda: la de las historias de los locos años 60, cuando Amsterdam era el centro de la rebelión juvenil; cuando allí se hacía lo que se quería y lo que se podía.

Ahora que la ciudad ya no encabeza los titulares más oscuros de la prensa mundial, el sector turístico crece espectacularmente. Por primera vez en su historia, cerca de 10 millones de personas visitan la ciudad cada año, tanto del país como extranjeros.

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Las calles y plazas determinan el carácter de Amsterdam. Los centros de actividad más bulliciosos son: el Dam, donde se encuentra el Palacio Real, y Lediseplein.

Los peruanos hacen resonar sus tambores; los exóticos sonidos de la música de Surinam se le meten a uno en el cuerpo y en la sangre; los mendigos esperan a que les caigan algunas monedas; los traficantes de droga, a que vengan clientes; los profetas anuncian el inminente fin del mundo y la policía se limita a dejar que la vida transcurra por lo que consideran sus cauces normales.

Aquí no se representa una obra de teatro, esto es un mercado. En este lugar se concentran especímenes humanos raros, personajes estrafalarios, seres vagabundos, santones de fábula y exóticos gigantes.

Lo mucho que queda de la Edad de Oro

Las calles que discurren al lado de los canales se caracterizan más por un ambiente de escrupulosa holgazanería que por su actividad comercial: forman un armonioso conglomerado de piedra, madera y agua.

Las fachadas de ladrillo y caliza, los olmos y tilos verdes, los frontones de las casas que los bordean, se reflejan en el agua gris verdosa de los canales. Estas siluetas de perfiles marcados son testigo de un tiempo que ha quedado recogido en los libros de historia como la Edad de Oro.

La luz y el agua se entremezclan estrechamente para crear una atmósfera particular, haciendo del centro histórico urbano una estampa marítima. Amsterdam tiene fama de ser una ciudad accesible y asequible. La estricta geometría de esta obra de arte de la arquitectura urbana no tolera ni las prisas ni la precipitación. Y en esto consiste también el encanto de la ciudad, con 6.800 edificios declarados patrimonio nacional.

Una ciudad frenética

Sin embargo, la ciudad aparece frecuentemente en los titulares de la prensa internacional, cuando sus habitantes expresan a voz en grito su enfado ante las circunstancias, para después volver a calmarse.

Ellos saben que es el precio que deben pagar por vivir en una ciudad atractiva y con ganas de vivir, un foco que atrae a gente que llega desde cualquier parte del globo.

Por un lado, Amsterdam no es tan calvinista y puritana como muchos piensas; por otro, tampoco es tan liberal como pudiera parecer a simple vista. La ciudad sufre de vez en cuando trastornos circulatorios: se ve avasallada hasta morir, y entonces deja de funcionar su sistema inmunológico.

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Hay ciudades que recuerdan a amores pasados, amores en los que no se puede evitar pensar con nostalgia de vez en cuando. La capital de Holanda provoca este tipo de sensación, difícil de definir. Las promesas y los olvidos, los deseos y las sorpresas están al acecho en Amsterdam.

Esta ciudad es la válvula de escape de la juventud holandesa; es al mismo tiempo cielo e infierno, el hogar del calculador espíritu comercial que, a pesar de todo, sigue conservando un aspecto íntimo y accesible. Es del todo imposible aburrirse, Amsterdam subyuga al visitante, le seduce, le roba la inocencia, puede hacer de un hombre cabal un exhibicionista y convertir a un turista en un mirón.

Esta ciudad con alma, en la que se mezclan el mundo exterior y el esotérico, es un espacio dinámico y estrictamente definido, que acoge a todo individuo encantándolo o produciéndole rechazo. Amsterdam exige tomar pardito y no admite peros que valgan.

El mayor asentamiento de palafitos del mundo

Hablemos ahora del mayor asentamiento sobre pilotes del mundo, en el que incluso la más pequeña de las casas frontón se levanta sobre 200 troncos de pino nórdico procedentes del Báltico o de Suecia, y cuya imagen queda definida por la multitud de canales y puentes curvos.

Estos elegantes palacios urbanos, construidos en su tiempo por comerciantes que debían su fortuna al comercio de especias, opio, armas y esclavos, confieren a esta urbe holandesa un aspecto aristocrático.

Esta idílica imagen, tal y como la reflejó Caspar Philips Jacobszoon entre 1768 y 1771, se puede contemplar aún: la armonía de la red de canales, cuya construcción data del año 1612.

La herencia de los refugiados belgas

Alrededor del antiguo centro medieval de la ciudad, los habitantes –refugiados flamencos procedentes de las ciudades de Amberes, Gante y Brujas, dominadas por los españoles- erigieron suntuosos palacios en Herengracht, Keizersgracht y Prinsengracht.

A pesar de los ingentes costes, estos refugiados proyectaron jardines sobre los canales situados detrás de las casas. Así lo habían aprendido de los italianos, tomando como prototipo el palacio de Rubens, en Amberes.

Estos fastuosos jardines adoptarían un estilo francés o inglés, según la moda de la época. Se puede visitar alguno, como el de la Casa Willet-Holthuys, en la Herengracht (el Canal Grande de Amsterdam) o el Museo de van Loon, en la Keizersgracht.

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David Klinkert adquirió Latei (Zeedijk, 143) en 1999 y lo decoró, con ayuda de Nina Jokinen, con una plétora de objetos sacados de mercadillos y viejas tiendas de segunda mano.

En Latei todo está a la venta, incluidos los muebles y la vajilla. Klinkert va reponiendo y añadiendo continuamente objetos a su tesoro en este minicafé, donde sirve comidas sanas, pan casero, muy buen café y zumos orgánicos frescos.

Su manera orgánica y heterogénea de llevar el café ha desembocado en eventos espontáneos, desde noches de limbo hasta veladas de ‘trae, pincha (y vende) tus propios discos’. Un sitio que nadie puede perderse.

El símbolo de una calle regenerada

Richard Klerk corrió un enorme riesgo al abrir en 1999 Lime (Zeedijk, 104), un bar retro situado en una de las calles con menos vida de la ciudad. Por aquel entonces, esa vía era una locura de restaurantes chinos, drogadictos y sucios vares, y su pequeño local de inspiración años 70 y 80 destacaba como pez fuera del agua.

Sin embargo, tras la aparición del templo De Hua de Fo Guang Shan y la modernización de la calle con un nuevo asfaltado, Zeedijk está empezando a resurgir y a mudar su cutre piel. Klerk ha decorado su bar con muebles inspirados en clásicos de los 60, diseñados por él mismo.

Las paredes están cubiertas de artes gráficas de los 70 y fotos playeras kitch de Aruba. Los reflejos de la bola de discoteca que cuelga del techo añaden un toque de glamour a esta curiosa mezcla, sin duda alguna imprescindible para cualquier visitante.

Para los amantes de lo distinto

Situado en el número 51 de Warmoesstraat, Getto es un bar descarado y kitch que abrió sus puertas en 1996 como lugar para el disfrute de todos –gays, bisexuales, lesbianas y heteros- y es exactamente esta actitud de todo vale la que mantiene alejada a quienes no toleran a personas con otras opciones sexuales.

Aquí hay de todo, desde grupos de reinotas revestidas de cuero brindando con una botella de champán, pasando por lesbianas averiguando su futuro en noches temáticas ocasionales, y por supuesto grupos de amigos heterosexuales.

Merece la pena atravesar el bar e ir hasta el restaurante de atrás, que ofrece un menú sano con precios sorprendentemente razonables y porciones inmensas. Es un lugar muy interesante, donde siempre encontrarás una sonrisa entre el personal y alguien con quien charlar.

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