Mercadillo. Foto hecha por Dubidu98

Los mercados típicos o mercadillos son una de las atracciones de las grandes ciudades. Parques o plazas tomadas por multitud de puestos en los que uno se puede llegar a encontrar casi cualquier cosa. Compartiendo espacio tanto con gente de la ciudad como con curiosos y turistas, Ámsterdam cuenta con un buen número de ellos en los que dar con esos regalos o recuerdos perfectos.

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El ambiente de los mercadillos o mercados típicos tiene algo muy particular. Un atractivo singular, mezcla del deseo de consumo ya ampliamente instalado en la cultura occidental y ese gusto por el descubrimiento. Una forma de comprar que parece mantener el aire tradicional, con espacio para antigüedades, curiosidades o incluso complementos de moda.

Ejemplos como el mercadillo de Candem en Londres o el del rastro de Madrid nos hablan de espacios para el contacto, ligados a un barrio, una plaza o un parque, que mantienen su vitalidad, a pesar de la multitud de centros comerciales que no dejan de florecer. En Ámsterdam, que también cuenta con un buen número de enormes centros comerciales, no han desparecido los mercados, siendo algunos de ellos más que recomendables.

El mayor y los tradicionales

El mercado de Albert Cuypmarkt es el mayor de la ciudad. Abre de lunes a sábado, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, y en el nos podemos encontrar de todo. Desde productos gastronómicos a ropa de varios tipos. Situado en Albert Cuypstraat es un referente para todos los habitantes de la ciudad.

Si nos interesan las antigüedades o somos aficionados a algún tipo de coleccionismo, hay varios enclaves que no conviene pasar por alto. El Boekenmart, en Spui, se celebra los viernes y es un mercado de libros y grabados, donde tenemos libros de segunda mano, revistas, periódicos y grabados.

El mercado de las antigüedades, el Antiekmarkt nieuwmarkt se celebra todos los domingos de mayo a septiembre. Si nos llama más la atención el arte, el mercado de arte Kuntsmarkt, ubicado en Thorbeckeplein, sirve para que cientos de artista expongan sus obras.

Mercadillos para todos los gustos

Dentro del ámbito de los mercadillos de lo más variado, hay tres que reinan en la capital holandesa. El Waterloopleinmarket, en Waterlooplein, detrás de la Stopera, cuenta con una amplia muestra de ropa usada, discos, antigüedades, sellos y demás artículos por el estilo.

Es el más conocido de todos y, sin duda, el más concurrido. Aunque no se piense en comprar nada, un paseo en medio del gentío merece la pena. Además, seguro que algo se pica y sin que le duela demasiado al bolsillo.

Los mercadillos de Rommelmarket Looiersgracht, en el número 38 de la calle del mismo nombre, y el de Noordermarket, en Westerstraat, son los otros destacados. En el primero, profesionales y particulares venden artículos de oferta y oportunidades. El segundo tiene un carácter más lúdico y festivo. Situado delante de la iglesia del Norte, forma parte del ambiente y animación gay del desinhibido Jordaan.

Museo Van Gogh en Amsterdam, Holanda.

Un nombre como el de Vincent Van Gogh, el artista holandés más importante del siglo XIX y uno de los más grandes de la historia de la pintura, no podía quedarse sin su propio museo personal. Ámsterdam es el lugar en el que la visión de cuadros como Los Girasoles o Campos de trigo con vuelo de cuervos se grabará en su memoria como uno de los recuerdos más vivos de su visita.

El edificio del museo Van Gogh acoge más de 200 cuadros, 500 dibujos y 700 cartas del genial holandés. Toda una muestra de los límites que puede llegar a pisar una personalidad desbordante y casi incontenible como la del pintor. No en vano su final fue de lo más trágico, y ese sentimiento funesto puede palparse en muchas de sus creaciones.

Sin embargo, al contemplar el colorido y la vida de cada uno de los óleos, frescos y pinturas que salieron de las manos de Van Gogh son el ejemplo del nivel de excelencia que puede alcanzar un artista. Toda la muestra tiene un valor incalculable, tanto en lo económico como en lo cultural, y para cualquiera con un mínimo de interés en la pintura, una parada en el edificio hará que no se vuelva de Ámsterdam con la sensación de haberse perdido algo.

Arquitectura al servicio de la muestra

Todos los visitantes, tanto los que tienen conocimientos de arquitectura como los profanos en el tema, se sorprenden ante el nuevo anexo del museo, diseñado por el arquitecto japonés Kisho Kurokawa. Revestido de piedra gris y acero de titanio, conforma un espacio tan llamativo como acogedor.

Un espacio lleno de luz en perfecta comunión de las visiones europea y japonesa, ideal para albergar todas las pinturas de Van Gogh que pueden verse, desde sus primeros trabajos, realizados en torno al año 1881, en los Países Bajos, como los que ideó días antes de suicidio, en Francia, cuando contaba con 37 años de edad.

Sin duda, la angustiosa vida del artista puede percibirse con facilidad en sus trabajos, así como el final violento y tal vez predecible en algunas de sus más turbias y tenebrosas pinturas. Un recorrido por los días del pintor, en el que también tienen cabida obras de autores que le influyeron o fueron influidos por Van Gogh.

Diez años intensos

La intensidad con la que el pintor holandés vivió su vida y su obra se resumen en este dato. Van Gogh compuso su primera obra en el año 1881 y, en el momento de su trágica muerte, en 1890, había pintado 879 cuadros. Eso arroja un dato absolutamente espectacular de casi 100 cuadros al año. El loco del pelo rojo era capaz de crear un lienzo genial casi cada tres o cuatro días. Increíble.

Toda esa tremenda intensidad creativa se descompone en varias etapas, todas ellas perfectamente definidas. Esos ciclos se cierran en julio de 1890, con el suicidio del pintor, dejando a la pintura huérfana de uno de sus mayores genios, y lanzando un mensaje perturbador. No hay más que leer las cartas a su hermano Théo para hacerse una pequeña idea de las dimensiones de su angustia.

Entrada de dos burdeles en una pequeña calle del Barrio rojo, Ámsterdam, Países Bajos. Por Massimo Catarinella

El Barrio Rojo de Ámsterdam es uno de los enclaves más populares de toda Europa. El conjunto arquitectónico del núcleo medieval de la ciudad tiene algo que ofrecer, sean cuales sean sus gustos, a todos los visitantes. Está claro entonces por qué quien llega a la ciudad no la deja sin acercarse hasta él.

Un paseo nocturno por el Barrio Rojo, conocido por los holandeses como De Walletjes, es una actividad que mezcla sensaciones de emoción, curiosidad y algo de intriga, para todos los visitantes. Algo como ese sentimiento de mezclar sabores distintos en la boca, sal y limón para despertar nuestro paladar.

Los amplios ventanales de los escaparates dotan de un nuevo sentido a la expresión ir de tiendas. La imagen de mujeres, mayoritariamente, y hombres, algunos, ofreciendo el goce de sus cuerpos, funciona como bocado de miel que atrae por igual a curiosos de todo el planeta. Más allá de juicios morales de cualquier tipo, esta es otra muestra de la amplitud de miras que ofrece una ciudad como Ámsterdam.

No tan marginal como parece

A medida que uno avanza por las calles de este barrio, en seguida se da cuenta de que el conjunto, tanto arquitectónico como social, no es tan marginal como algunas visiones pretenden. Los edificios forman una red de araña llena de pintorescos edificios, tejados a dos aguas y estrechos canales, que hace al visitante esperar por la próxima sorpresa.

Las sorpresas mayores suelen aparecer, no obstante, desde los escaparates tapizados en rojo o fucsia. En ellos, sus habitantes permanecen impasibles a las miradas y comentarios, esperando, en apariencia llenos de tranquilidad, a su próximo cliente. Mientras tanto, matan las horas peinándose, pintándose las uñas o leyendo plácidamente.

Muestra de la apertura holandesa

El estado holandés ha presumido, y con razón, desde hace mucho de ser uno de los más modernos del mundo. En su legislación están contemplados muchos aspectos que en otros lugares del mundo resulta casi imposible sacar a discusión. Entre esos temas, el de la prostitución, es uno de los que está más que valorado y discutido. Los y las profesionales del sexo están registrados, regulados, pagan impuestos y tienen representación sindical desde el año 1984.

Se puede estar de acuerdo o no con este tipo de resoluciones, pero lo que no se puede discutir es que en Ámsterdam, en Holanda, se han dado pasos para buscar soluciones a las situaciones que pueden llevar a una mayor desprotección de la personas.

Una muestra más, y van, del ejemplo que una ciudad como esta puede proporcionar al mundo. Por algo, es una referencia del turismo de todas las edades del planeta y lugar de acogida de una población de muy diversos orígenes y valores culturales.

Foto de: webshots.com

El hotel Pulitzer, del mismo nombre que el prestigioso premio, es un ejercicio de inteligencia arquitectónica llevada al extremo. Situado sobre uno de los canales más bonitos de Ámsterdam, está armado sobre la unión de veinte casas de comerciantes. Sin sobrepasar las cinco alturas, sus muros de más de 200 años de antigüedad son la morada de uno de los hoteles más sorprendentes de Europa.

Las antiguas casas de comerciantes que conforman el hotel Pulitzer son estrechas y de formas caprichosas y sorprendentes. La mayoría de las ventanas cuentan con cristales emplomados y los techos a dos aguas asoman al canal de la Princesa, el Prinsengracht, dibujando una curva alrededor de una pequeña calle lateral hasta llegar al canal de Keisergracht. El conjunto forma una U que envuelve un patio y un jardín interiores.

Otra más de las muy variadas ofertas de alojamiento de nivel y calidad en Ámsterdam. No en vano la capital de Holanda es punto de encuentro de un gran número de congresos, ferias y jornadas de muy diversas temáticas. De todos modos, entre todas ellas, llaman la atención las que optan por ofrecer algo diferente. La diferencia es, sin duda, la principal virtud de este hotel.

Un nombre convertido en marca reconocida

Fue el bisnieto del poderoso empresario de la prensa Joseph Pulitzer quien rescató el deteriorado hotel y las casas de comerciantes al borde del canal en el año 1971, cobijándolo bajo un nombre de prestigioso, que garantiza los medios para ofrecer a sus clientes una calidad y un confort del más alto nivel.

El ambiente está lleno del encanto atemporal tan típico de la ciudad de Ámsterdam, foco de multiculturalismo y civilización desde hace tanto tiempo. La mitad de las habitaciones poseen unas vistas magníficas sobre el canal, que ganan mucho al caer la noche, cuando los puentes en forma de arco se iluminan de cientos de luces diminutas.

Un laberinto de privacidad

El recorrido por los pasillos y habitaciones ofrece una gran cantidad de espacios privados y acogedores para acomodarse o descansar en las últimas horas de la tarde, cuando la luz que ha hecho famosos los paisajes de los pintores holandeses se cuela a través de las ventanas. Una luz, recortada por tejados y muros, que mantiene la misma intensidad de aquellos lejanos años de los frescos y las acuarelas.

El café del mismo nombre, en la planta baja del edificio, enseguida se ha convertido en un lugar de moda, donde los platos de su restaurante, dan más motivos a los huéspedes para gastar las horas dentro del hotel. Todo con la intención de permitir a los viajeros, ya sean habituales del local o nuevos turistas ansiosos por conocer la ciudad, contar con un lugar único en el corazón mismo de la capital holandesa.

Zuiderkerk en Amsterdam

Durante la edad dorada de Ámsterdam, en el siglo XVII, esta se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo. Los ricos comerciantes donaron importantes cantidades de dinero a las iglesias locales, hasta un total de nueve, de los cuales cuatro todavía ofrecen conciertos semanales, liberando su sonido en cascadas por las calles y plazas de la capital holandesa.

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Los carillones de mayor lujo son los que fueron fundidos en el siglo XVII por los franceses de Hemony, cuyo control de la tecnología en el arte dio lugar a una calidad de sonido excepcional que todavía no ha llegado a ser igualada. En la iglesia de Oude Kerk, ubicada en una plaza a la sombra de los tilos, posee una de las más grandes joyas que aquellos excepcionales maestros pudieron concebir.

La vieja iglesia e Oude Kerk cuenta también con tres órganos de los más sofisticados de toda Holanda. Un equipamiento musical de auténtico lujo, que muestran a los visitantes, aficionados y curiosos unos conciertos magistrales. Los ciclos de música de verano, son uno de los reclamos más destacados de la estación.

Creciendo alrededor de un símbolo

Alrededor de la iglesia de Oude Kerk, construida en torno al año 1300, fue tomando cuerpo la fantástica urbe que es hoy la ciudad de Ámsterdam. Primero fue el Barrio Rojo, que nació en los aledaños del edificio religioso, para ir conformando, finalmente, un carácter propio y muy distinto al de la iglesia.

El mismo florecimiento, a la sombra del campanario, se ha visto en la misma plaza donde se encuentra la iglesia. Un buen número de cafés y pequeños locales desde los que disfrutar, en otro contexto, de la música que transpiran las paredes de piedra.

Así, esta iglesia, la más antigua de la ciudad, ha mantenido su lugar de referencia en las rutas turísticas y culturales más destacadas. Sin duda, un concierto en vivo, en el interior del edificio, a tan solo unos metros del rugido orgánico del impresionante carillón. Al finalizar, y para completar la experiencia, disfrutar de las vistas desde lo alto de la torre de unos 70 metros de Oude Kerk.

Un calendario que se cumple escrupulosamente

El hecho de contar con un equipamiento musical de ese nivel, permite a los organizadores de los conciertos disponer un abundante calendario de actuaciones que se repiten año tras año. Cada sábado, sin faltar uno, en las mañanas, el carillón suena, llenando cada rincón de la iglesia, creando la sensación de que cada bloque de piedra fuera capaz de escupir notas musicales.

Si no, queda la opción veraniega, en la que se organizan un amplio número de conciertos de órgano que repasan lo más relevante de la música barroca y eclesiástica. Una experiencia distinta, pero llena de matices y que no deja a nadie indiferente.

Canal de Amsterdam

Hay actividades tan típicas del turismo que, en ocasiones, terminan por aburrir a los viajeros que buscan disfrutar del viaje de una forma más personal. Si bien es cierto que hay muchas de ellas que resultan excesivamente artificiales, también hay otras que deben su fama a la belleza y magia de lo que ofrecen. Un crucero por los canales de Ámsterdam entra dentro de esta segunda categoría.

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Al llegar a una ciudad como Ámsterdam, desde el primer momento nos encontramos con cientos de miles de folletos, ofertas, publicidades y propuestas ideadas y diseñadas para los turistas. Evidentemente, aquí entra dentro del gusto e interés de cada uno optar por alguna de estas posibilidades o incluso descartarlas todas, pero hay una de ellas que es mejor no borrar de nuestra agenda sin valorarla con detenimiento.

Un crucero por los canales de Ámsterdam es una forma de contemplar la ciudad de la forma que ella misma quiere ser vista, cuando su rostro muestra el mejor perfil para los viajeros, con todas las casas de la orilla sonrientes al paso de los barcos.

Hasta el Canal de los Caballeros

Las casas a lo largo del canal y los almacenes construidos por los mercaderes en el siglo XVII tienen entre cuatro y cinco plantas en edificaciones estrechas. Cada uno de los edificios se distingue por sus sorprendentes techos a dos aguas, todos ellos diferentes.

De los cinco semicírculos concéntricos de canales bordeados de olmos y de los 160 canales más pequeños conectados a ellos para crear un centro histórico en forma de abanico, es a Herengracht al que asoman las casas señoriales mayores y más majestuosas. Es ahí donde se ubica el Canal de los Caballeros, el barrio más elegante durante la época dorada de Ámsterdam.

Arquitectura y jardines compartiendo colores

Cruzando el barrio de Jordaan, se encuentran algunas de las casas más sorprendentes desde el punto de vista arquitectónico. Por algo la ciudad de Ámsterdam se enorgullece de sus estilizadas casas de ladrillo y ha convertido un buen número de ellas en museos permanentes de las más diversas temáticas.

Muchas de las fachadas están iluminadas por la noche, del mismo modo que lo están los 1.281 puentes en forma de arco con los que cuenta la ciudad. Nada más que salpicar la ruta con las antiguas farolas, que se reflejan en el agua de los canales, para convertir un crucero nocturno en un trayecto lleno de romanticismo.

En los luminosos días de primavera, la escala en los jardines de Keukenhof, un antiguo parque real, lugar de residencia de más de seis millones de tulipanes, narcisos y jacintos a lo largo de 28 hectáreas. Sólo con cerrar los ojos, podemos imaginarnos el estallido de color de semejante combinación. Observándolo en vivo, comprobaremos lo corta que se quedó nuestra imaginación.

Anne Frank House, Amsterdam, Netherlands

Dentro de los miles de lugares para conocer en Ámsterdam, hay uno en especial que condensa entre sus paredes todo lo fascinante y trágico que la Historia puede llegar a enseñar. El museo de la Fundación Ana Frank es el lugar perfecto para revivir el fascinante espíritu de un mito como la adolescente holandesa enfrentada al delirio nazi.

El Diario de Ana Frank es uno de los libros más conocidos y traducidos de la historia. Un conmovedor recorrido de la mano de su joven autora por los dos años que ella y su familia permanecieron escondidas de los nazis en el ático de una modesta. Una narración estremecedora por todo lo que significa, el enfrentamiento entre la ilusión e inocencia de una mente llena de magia y la barbarie salvaje de uno de los mayores sinsentidos de la historia de la humanidad.

Tras conocer muchos de esos lugares existentes en Ámsterdam que son una celebración de la civilización, la tolerancia, el ocio y la diversión, una parada en el museo dedicado a Ana Frank nos recuerda que la especie humana, de la que formamos parte, tiene un lado oscuro del que no se conocen los límites.

Esperanza en medio de la opresión

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi ocupó un buen número de países de Europa. De entre ellos, los situados junto a las fronteras alemanas, fueron los primeros en caer bajo el poderío de la maquinaria de guerra de Hitler. Holanda fue de los primeros en quedar bajo su dominio, lo que convirtió a la población de origen judío en pasto de los siniestros planes de las SS.

La lucha no era una opción y los que no pudieron huir optaron por esconderse. Ana Frank, su familia y la de un empleado de su padre, se ocultaron en el ático de la antigua casa de 1635 de unos amigos. Durante dos años permanecieron en silencio, en cuartos apretados, sin poder abrir una ventana ni salir a la calle. Todo ese calvario para, al final, ser apresador y enviados a un campo de concentración. De todos ellos, sólo Otto Frank, el padre, salvó la vida.

Un museo para el recuerdo

Recordar la Historia es fundamental para no repetir errores pasados, algunos de una magnitud tan trágica que cuesta llegar a imaginárselo. El museo de Ana Frank, en el número 263 de Prinsengracht, junto al canal, es un lugar tan especial como la historia que se vivió allí dentro.

En la planta baja está expuesto el diario de la joven, como una parte de la exposición permanente. El paso por la puerta escondida tras la estantería corrediza oprime el pecho, pero no tanto como llegar al cuarto de la joven, en el que todavía permanecen en las paredes los recortes de cine que la propia Ana Frank pegó. Conmovedor.

Foto Mtcv

La primera Bolsa del mundo se construyó en 1531 en Amberes, pero progresivamente perdería su lugar preferente a nivel internacional a favor de Amsterdam, un mercado de gran liquidez, sobre todo desde que en 1602 comenzaron a realizarse por primera vez operaciones a plazo en la Bolsa con porciones de la Compañía Unificada de las Indias Orientales.

Ya entonces las operaciones bursátiles eran consideradas sospechosas. El comerciante don José de la Vega, que se había establecido en Amsterdam, denominaba a la Bolsa foco de desgracias. La contratación bursátil era la esencia de la estafa.

Obviamente, el ayuntamiento no veía las cosas del mismo modo, permitiendo las actividades capitalistas al principio en la Warmoestraat, luego en la Capilla Olof –en Zeedijk- y, a partir de 1608, en la iglesia Oude Kerk.

Hacia la construcción de la actual sede

Mientras tanto, el arquitecto municipal Hendrik de Keyzer construyó un edificio para el gremio de comerciantes, inaugurado en el Dam en 1611, de manera que los negocios de la zona se pudieran concentrar en él. Sin embargo, la construcción comenzó a inclinarse lentamente y hubo de ser derruida en 1835 por amenaza de ruina.

Tampoco la Bolsa, edificada según los planos de Jan David Zocher el Joven, resultó lo suficientemente sólida. La actividad bursátil se trasladó temporalmente a la Bolsa del Comercio de Hendrik Petrus Berlage, inaugurada en 1903 y situada en el Damrak. Actualmente está incluida en la lista de monumentos protegidos, y dedica su espacio a exposiciones.

Finalmente, en torno 1913, la Asociación de la Bolsa encargó a un arquitecto, especializado en construcción de hospitales, Joseph Cuypers, levantar un edificio en Beursplein que aún hoy continúa siendo sede de la misma.

Una importante Bolsa europea

La Bolsa de Amsterdam no tendría importancia política mundial hasta hace 300 años. En contraprestación por la reserva militar mantenida frente a la República de las Siete Provincias Unidas de los Países Bajos, con Amsterdam a la cabeza, el emperador germano-romano Leopoldo I recibió en 1672 un paquete de obligaciones cuyo valor se establecía según el lugar donde se encontrasen sus ejércitos.

Si avanzaban en dirección a Holanda, el valor del capital nominal imperial descendía. En el siglo XVIII, ya se comerciaba en Amsterdam con más de 100 títulos.

Hoy en día, Amsterdam se tiene por uno de los 10 mercados de títulos mayores del mundo. Amsterdam es la cuarta ciudad en importancia financiera de Europa y de la Bolsa de valores surgió, en 1978, la primera Bolsa Europea de opciones: la aventura especulativa más grande desde el comercio de los tulipanes.

Foto Brbbl

El monumento más moderno de Amsterdam está dedicado a una medida. Se debe a la iniciativa del imaginativo ciudadano Louis van Gasteren, quien quiso mostrar al mundo de manera concluyente el nivel normal cero –para Holanda de vital imprtancia-, como patrón de medida de la categoría del meridiano cero de Greenwich y del patrón metro de Sèvres.

El nivel normal cero es el patrón oficial que indica la altura de todo objeto sólido sobre el nivel del mar. Se puede ver el nivel normal de Amsterdam (hasta la noche), por debajo del nivel del suelo, en un pilote que se halla en el pasaje entre el ayuntamiento y el Teatro de la Música.

Aquí, en el Normaal Amsterdams Peil, se puede contemplar materialmente el abstracto concepto del nivel normal cero. El original está bajo tierra, delante del Palacio Real, debajo de los adoquines. En 1998, este nivel cero, que sirve de referencia a los niveles normales, fue trasladado a un lugar más visible con ayuda del mayor nivel de burbuja de aire del mundo.

Un nivel itinerante

En Amsterdam, el promedio de nivel de la superficie del mar se indicaba ya hace 400 años mediante unas tablas de nivel que había sobre las compuertas de protección. Se trata de una medida documentada desde 1672.

Los cimientos de todas las construcciones en superficie o profundidad se orientan –desde entonces- según esta raya indicadora, de manera que en Amsterdam todo lo que está situado entre el cielo y la tierra ha de hacerse según la norma.

Puesto que amplias zonas de los Países Bajos se encuentran por debajo del nivel del mar, los ayuntamientos de otras ciudades también quisieron saber dónde estaban ubicados con respecto a la vertical geográfica, lo que llevó a turnarse cada localidad en la posesión del nivel.

La medida se internacionaliza

Mientras que anteriormente la altura de los diques, estanques y muros era calibrada a ojo de buen cubero por constructores e ingenieros, la proyección de instalaciones de contención de la línea de flotación holandesa de alcance nacional y el trazado de líneas de ferrocarril hicieron necesaria la definición –en el siglo XIX- de una línea horizontal nacional.

El fenómeno interesó también a los geómetras del antiguo Reino de Prusia. Así comenzaría hace 100 años la internacionalización del nivel normal cero. El nivel del mar holandés se introdujo primero como medida en las provincias de Renania y Westfalia. Más tarde, este nivel avanzaría hata Berlín, donde llegaría en 1879 al Observatorio Astronómico.

Foto Olve Utne

La Esnoga de los sefarditas del Meester Visserplein se yergue, ya restaurada y con aspecto monumental, en ladrillo oscuro, vidrios violeta en las ventanas y siempre inundada por la luz de las velas en los días festivos. Cuenta con bóveda de cañón triple, tabernáculo de mármol, balaustrada y sillería de los años 1671 a 1675.

A finales del siglo XVI, familias hebreas portuguesas de comerciantes empezaron a emigrar de Portugal a Amsterdam. La torre de Montelbaan –de la rada del Zuiderzee- era para ellos la torre de Aarón, y la ciudad fue pronto para ellos su segunda Jerusalén, marcándola con el Sello de Sión.

El Museo de Historia del Judaísmo

Los inmigrantes se ganaron buena fama gracias al comercio exterior, los negocios cambiarios, la erudición y su modo de pensar y actuar. Ya Guillermo de Orange, el padre de la patria, tenía un yerno hebreo, don Emanuel, casado con una hija suya, Emilie de Nassau. Todavía hoy, los sonoros nombres sefardíes figuran en la guía telefónica de Amsterdam.

En frente de la Esnoga de los portugueses se ubican las antiguas cuatro sinagogas de los judíos askenazíes (alemanes del norte), de los siglos XVII y XVIII. Desde la desjudeización llevada a cabo por los nazis, se quedaron vacías, y desde 1987 albergan el Museo de Historia del Judaísmo.

En la plaza situada delante de la Sinagoga Portuguesa, la estatua El trabajador del astillero recuerda el levantamiento del 25 y 26 de febrero de 1941, de los obreros comunistas de los astilleros, contra la deportación de judíos por las tropas alemanas.

Primeras construcciones altas

A causa de la fragilidad del subsuelo, los ciudadanos de Amsterman no pudieron construir edificios altos con anterioridad al año 1600. Además, al principio no tenían ni dinero ni deseos de hacerlo. La primera muralla urbana construida para fortalecer los muros es posterior a 1481.

A lo largo del cercado se erigen torretas, algunas de las cuales aún decoran el casco antiguo: la torre de las Lágrimas (Schreiertoren), con un relieve que muestra a las esposas de los marinos llorando; la torre de la Casa de la Moneda (Munttoren) y la Torre de San Antonio (más tarde báscula urbana).

El primer asentamiento (siglo XIII), Warmoestraat/Nes, se sitúa al lado del dique del Amstel. Más tarde se siguió construyendo en la otra orilla del río, Nieuwndijk/Kalverstraat. Oudezikjds Achterburgwal y Spuistraat pertenecían al siguiente conjunto, continuando con Geldersekade/Kloveniersburgwal y Singel.