Foto Massimo Catarinella

El pintor Tischbein escribía entre 1772 y 1773, en relación a Amsterdam: “Tampoco me pierdo contemplar los museos de ciencias naturales y las colecciones de extraños animales vivos llegados a Amsterdam desde todas las partes del mundo, entre otros también el denominado jabalí indio, con sus largos dientes curvos”.

Para el poeta austríaco Lenau, Amsterdam era un “auténtico monstruo de ciudad”; sus molinos de viento ofrecían un “espectáculo escandaloso” como si fueran “tipejos borrachos”. Para mayor tranquilidad de los espíritus suspicaces: de los cientos de molinos que existían en el siglo XIX, en la capital holandesa sólo quedan cuatro.

En este lugar, igual que “en Emmendingen y Gundelfingen”, se puede cavilar sobre “la veleidad de las cosas terrenales”, como decía el escritor alemán Johann Peter Hebel, aunque posiblemente llegue a conclusiones distintas, ya que en Amsterdam nada tiene base sólida: ni siquiera la propia ciudad, porque toda ella se asienta sobre troncos de árbol.

Las crecidas del agua

Este río nace en la depresión del Amstel, fluye a través de Amsterdam –desde el sur a la Torre de la Moneda-, da vida al Singel (el canal más antiguo de la ciudad), alimenta los canales situados a derecha e izquierda y desemboca en la rada de Y (Het IJ).

A un dique de cierre, construido en la desembocadura del curso del río, debe la ciudad el nombre de Amsterdam (Amstel-damm, o dique del Amstel). En el siglo XVII la ciudad finalizaba al sur, en la actual Stadhouderskade y la Mauritskade. Hasta llegar a este cruce de las antiguas murallas con el Amstel, tres compuertas sirven de protección ante crecidas del nivel del agua.

La esclusa esterior se cierrra cuando la Oficina Municipal de Aguas limpia los canales. En la antigua frontera de la ciudad (puente de Toronto) comienza el Amsteldijk, que desde hace 400 años conduce a las verdes llanuras, en dirección a Ouderkerk aan de Amstel.

Tras los pasos de Rembrandt

Este trayecto nos lleva tras los pasos de Rembrandt. El pintor vivió en la orilla derecha del Amstel, no lejos de Oude Schans. Gustaba de pasear con amigos y mecenas cruzando el dique hasta la ciudad, o hasta hostales y lugares de excursión, donde realizaba bocetos.

Las ilustraciones topográficas que trazaba a mano eran el reflejo de sus propias impresiones. Una pequeña estatua, situada al fondo del parque Amstel –al lado de un molino-, muestra al artista con su cuaderno de dibujo. La calle cercana a la orilla pasa, entre las curvas de la autopista, hasta una zona de prados.

Foto Kneiphof

Entre muchos de los vecinos del centro de Amsterdam ha crecido –de forma evidente- el rechazo contra lo que consideran la invasión de su ciudad. Muchos se preguntan a quién pertenece Amsterdam, si a sus ciudadanos o a los que se dedican al turismo, a los hosteleros y a los dueños de las cafeterías.

La gente se da cuenta de que está en juego el futuro de la frágil vida comunitaria. La ciudad pronto estará, en su opinión, enferma, como lo está cualquier otro destino turístico, porque el turismo transforma la estructura social.

Por todas partes surgen nuevas tiendas de souvenirs, puestos callejeros de comida y, sobre todo, oficinas de cambio que toman el pelo a turistas desprevenidos con comisiones desorbitadas.

La nueva cara de Amsterdam

Payasos y malabaristas actúan en las plazas de la ciudad, que corre el riesgo de convertirse en la metrópolis del turismo de la comida de plástico. Pero esta situación tiene visos de cambiar.

Durante los últimos tiempos, Amsterdam se ha lavado la cara, ha renovado su ímpetu y desde 1995 se ha presentado al mundo como la ciudad junto al agua, promocionándose con dinamismo desmesurado y poniendo en escena su inventiva para todos los que aún quieren dejarse sorprender.

Por otra parte, Amsterdam es una ciudad internacional. Las más de 700.000 personas que allí viven proceden en su mayoría de otras ciudades, provincias, países y continentes. En la pequeña Amsterdam se concentran de forma irremediable todos los pecados y todos los placeres, todas las debilidades humanas y muchas de las dificultades, las contradicciones y el sinsentido de las grandes ciudades.

El boom turístico

La ciudad convive con todo ello, y el visitante ha de saberlo. Pero en eso consiste también el encanto que tiene para los turistas de todo el mundo esta ciudad holandesa. Naturalmente, la mayoría viene a visitarla por los canales, por Rembrandt y por Vincent van Gogh.

Muchos otros lo hacen por la diversidad de cosas que pueden encontrar; otros, persiguiendo una leyenda: la de las historias de los locos años 60, cuando Amsterdam era el centro de la rebelión juvenil; cuando allí se hacía lo que se quería y lo que se podía.

Ahora que la ciudad ya no encabeza los titulares más oscuros de la prensa mundial, el sector turístico crece espectacularmente. Por primera vez en su historia, cerca de 10 millones de personas visitan la ciudad cada año, tanto del país como extranjeros.

Foto Mtcv

La densidad de la oferta cultural a lo largo de los grandes canales de Amsterdam es tal que Vijzelgracht representa una línea divisoria útil, aunque algo artificial. La zona de grandes canales al sur de Vijzelgracht –en sí un antiguo canal que fue rellenado para construir caminos mayores- es parte de la prolongación de la herradura que flanquea el Centrum desde el ‘grachten gordel’ original y da la vuelta hasta encontrarse con el río Amstel.

Sus grandes fachadas son tan importantes como las de la parte noroeste original, y en la actualidad también albergan una mezcla de residencias privas y corporativas. El cruce de Herengracht y Reguliersgracht, con sus siete puentes, ofrece una de las panorámicas más pintorescas de la ciudad a través de los arcos del ‘brug’.

Allí se les une también el extremo suroeste de la plaza Rembrandtplein, hoy arruinada por monstruosidades de neón pero que en su día albergó el mercado de mantequilla y aún conserva la estatua más antigua de Amsterdam, con la figura del gran artista holandés, a quien debe su nombre desde 1876. Esos insulsos bares y cafés son sólo el aspecto evidente de una zona llena de secretos a voces.

La cervecería Heineken

En el extremo de la misma ‘plein’ se encuentra un castillo de inspiración gótica que alberga el teatro Tuschinski, justo enfrente del más antiguo club privado de Amsterdam, el Cineac. Aglunos de los mejores restaurantes están escondidos en los primeros pisos de esos edificios. Las tiendas de Utrechtsestraat le darán una idea de lo que le espera en De Pijp.

Vijzelgracht acaba en una intersección presidida por un edificio muy querido por los holandeses. La cervecería Heineken fue fundada en 1865 y se convirtió en un punto intermedio entre el ‘grachten gordel’ y el barrio obrero menos salubre de De Pijp.

No obstante, los alquileres más baratos y el influjo de la inmigración del Surinam e Indonesia tras la Segunda Guerra Mundial han transformado esta zona en una poderosa comunidad social que gira en torno al mayor mercado callejero de Amsterdam, el Albert Cuypmarkt.

Un barrio de emprendedores

Cada vez se abren más bares y restaurantes, y entre las calles que rodean los puestos de artículos tradicionales hay tiendas que merecen una visita. De Pijp es un barrio muy de moda, que ha pasado de ser un remanso étnico a lugar de destino para muchos jóvenes emprendedores, equiparable a Notting Hill en Londres.

Siguiendo el curso de los grandes canales, nos acercamos al Amstel y entramos en Plantage, así llamado por ser en tiempos el suburbio verde y frondoso que rodeaba los campos de cultivo junto a las fábricas de diamantes en el borde del Centrum.

Sigue siendo una zona verde, gracias al Hortus Botanicus, el zoo ARtis, el Planetario, el Acuario y el Museo Geológico, además de varios restaurantes atractivos en los que digerir toda la cultura de estos barrios.